Quanto costa abbassare l’altezza dello strato

Tutti sanno che stampare a 0,1 mm impiega il doppio che a 0,2. Da lì quasi tutti concludono che costa il doppio.

Costa 41 centesimi in più. Il 9%.

E il materiale non cambia: neanche di un grammo. Questa guida spiega da dove esce quella cifra così piccola e, soprattutto, dove sta il costo vero della qualità: esiste, ma non dove lo cerca la gente.

Prima cosa: la plastica è la stessa

L'altezza dello strato non cambia il pezzo, cambia in quante fette viene tagliato. Il volume di plastica da depositare è esattamente lo stesso, quindi i grammi non si muovono.

Questo esclude già metà dei conti fatti a occhio. Nella tabella dei costi di venti pezzi si vede che il materiale è circa due terzi del costo di un pezzo normale: ebbene, quei due terzi non si accorgono che hai cambiato lo strato.

L'unica cosa che si muove sono le ore. E un'ora di stampante, contando ammortamento e corrente, costa 13 centesimi, come dettagliato in quanto costa un'ora di stampante 3D.

Tredici centesimi l'ora. Lì sta tutta la spiegazione del perché la qualità costa poco.

Gli strati, contati

Continuiamo con lo stesso cubo da 50 mm al 20% di riempimento che usa la guida del riempimento: 42,5 grammi, sempre gli stessi. L'unica cosa che cambia è in quanti strati si divide quell'altezza di 50 millimetri.

Tra la prima riga e l'ultima ci sono tre volte il tempo e 54 centesimi. Tutta la scala di qualità del tuo slicer, da un capo all'altro, sta in mezzo euro.

Puoi aprirle e cambiare quello che vuoi: a 0,10 mm, a 0,20 mm o a 0,30 mm.

Il numero di strati è esatto: altezza diviso altezza dello strato. Il tempo è una stima onesta, che dà per scontato che raddoppiare gli strati raddoppi il lavoro; sul tuo pezzo può restare un po' corta o un po' lunga, e a comandare è il tempo che ti dà lo slicer.

Perché la qualità costa così poco

Scomposto, il sovraccosto di scendere a 0,1 mm è di una semplicità che delude.

Si aggiungono 2 ore e 50 minuti di macchina. A 13 centesimi l'ora, con il ricarico del 10% per gli scarti, fanno 41 centesimi. Fine del conto.

Il materiale non si muove perché il volume è lo stesso. Neanche il tuo tempo: togliere il pezzo e imballarlo sono gli stessi quindici minuti sia che ci abbia messo due ore sia sei.

Per questo la percentuale è così poco drammatica: il tempo raddoppia e il costo sale del 9%. Sul prezzo di vendita, margine compreso, sono 61 centesimi tra la qualità più fine e quella normale.

Se hai mai avuto dubbi sul far pagare un sovrapprezzo per l'«alta qualità», ecco la cifra che lo giustifica in costi. È piccola.

Scendere costa il doppio; salire non fa risparmiare la metà

C'è un'asimmetria in questo controllo che conviene avere chiara prima di usarlo per guadagnare tempo.

Da 0,2 a 0,1 il tempo sale di 2 ore e 50 minuti: raddoppia. Da 0,2 a 0,3 il tempo scende di 57 minuti: si taglia di un terzo, non della metà.

Non è magia, è aritmetica. Passare da 250 strati a 500 ne aggiunge 250; passare da 250 a 167 ne toglie solo 83. Ogni gradino verso il basso fa male il doppio di quello equivalente verso l'alto.

La conseguenza pratica è utile: se sei stretto di tempo, alzare lo strato aiuta meno di quanto ti aspetti. Per accorciare davvero la coda di lavoro c'è più margine nello stampare più pezzi insieme che nel litigare con questa impostazione.

Riempimento o altezza dello strato? Quale toccare per primo

Le due guide insieme rispondono a una domanda che da sole lasciano a metà: se voglio che venga più economico o più veloce, quale controllo muovo?

Partendo dallo stesso cubo al 20% e 0,2 mm, che costa 4,34 € e impiega 2 h 50:

La divisione dei compiti è netta. Per consumare meno plastica, il riempimento: è l'unico dei due che tocca i grammi. Per guadagnare tempo, l'altezza dello strato: taglia il doppio dei minuti rispetto al riempimento.

E se vuoi il massimo di entrambe, le due insieme lasciano il pezzo a 4,01 € e 1 h 35: 34 centesimi e 75 minuti in meno. Su un pezzo sono spiccioli; su una tiratura da cento, sono 34 € e 125 ore di macchina libera.

Lo sviluppo completo dell'altro controllo sta in quanto costa ogni percentuale di riempimento.

Dove costa davvero: la macchina occupata

Che costi poco in euro non vuol dire che sia gratis. Il costo dello strato fine non sta nella fattura del filamento: sta nel fatto che la stampante non può fare altro.

In denaro, tra la prima riga e la seconda ci sono 41 €. In tempo ci sono 283 ore: quasi dodici giorni di stampante accesa senza sosta.

E quelle 283 ore hanno un prezzo che non è quello della corrente. Sono cento cubi in più che avresti potuto stampare a 0,2 mm nello stesso periodo. Se hai lavoro in coda, dimezzare lo strato non ti costa 41 euro: ti costa metà della tua produzione.

Questo è il conto che quasi nessuno fa, ed è quello giusto. Il costo dello strato fine non è il costo: è quello che smetti di fare nel frattempo.

Quando lo strato fine si vede e quando no

Se costa così poco, la tentazione è stampare tutto fine. Non conviene, e il motivo non sono i soldi: è che su metà dei pezzi la differenza non si vede.

L'altezza dello strato si vede sulle superfici inclinate e curve, dove ogni strato lascia un gradino. Più la superficie è coricata, più quel gradino è largo e più si nota.

Non si vede, invece, sulle pareti verticali né sulle facce piane sopra e sotto. Un cubo, una scatola, una squadretta: puoi stamparli a 0,3 e non noterai niente, perché lì gli strati si impilano dritti e non lasciano gradini da vedere.

Da qui esce la regola pratica: fine per quello che ha curve e si guarda da vicino — statuette, miniature, gusci con raccordi — e grosso per quello che è dritto e funzionale. Un pezzo nascosto dentro un mobile non si merita 500 strati.

E c'è una scorciatoia che quasi nessuno usa: la maggior parte degli slicer permette l'altezza di strato variabile, fine dove il pezzo ha curve e grossa dove no. Viene quasi bello come il fine e impiega quasi quanto il grosso.

Il tetto lo mette l'ugello

Alzare lo strato per andare più veloce ha un limite, e non è estetico: è fisico.

La regola che usano tutti è che lo strato non superi tre quarti del diametro dell'ugello. Con l'ugello da 0,4 mm che monta quasi tutto, sono 0,3 mm, ed è per questo che la tabella sopra si ferma lì.

Sopra quel limite l'ugello non riesce a schiacciare il filo contro lo strato precedente, e quello che esce sono pezzi che si sfogliano: si spezzano tra gli strati con le mani. Hai guadagnato tempo e perso il pezzo.

Se vuoi andare davvero più veloce, la strada non è alzare lo strato oltre il limite ma passare a un ugello più grosso. Con uno da 0,6 mm il tetto sale a 0,45, e il filo è più largo, quindi ogni passata copre di più. Si perde il dettaglio fine, si guadagna parecchio tempo.

Lo strato fine moltiplica anche il costo di un fallimento

C'è una postilla nelle stampe lunghe, ed è la stessa del riempimento alto: più dura una stampa, più cara è quando va giù.

Non è una differenza enorme in euro — 29 centesimi tra il fine e il normale — ma il tempo perso è davvero il doppio, e va rifatto.

Il dettaglio che conta: una stampa di sei ore ha più tempo per andare storta di una da tre. Le cause, in ordine, sono in perché falliscono le stampe 3D.

Cosa non cambia l'altezza dello strato

Tre cose restano uguali per quanto tu muova quel controllo, e conviene saperlo per non aspettarsi da lui quello che non può dare.

La spesa di filamento. L'abbiamo visto: stesso volume, stessi grammi. Se quello che vuoi è consumare meno plastica, il controllo è il riempimento, non questo.

Il tuo tempo. I quindici minuti per togliere, pulire e imballare non dipendono da quanto ci ha messo la macchina.

Le misure. Uno strato più fine non rende il pezzo più preciso in larghezza: la precisione orizzontale la danno l'ugello e la calibrazione. L'unica cosa che migliora è la finitura in verticale.

A decidere gli strati è l'altezza, non la dimensione

Un dettaglio che sfugge: il numero di strati non dipende da quanto è grande il pezzo, ma da quanto è alto sul piatto. Una piastra larga e piatta ha pochi strati anche se pesa molto; una torre stretta ne ha moltissimi anche se pesa poco.

Un pezzo da 200 mm a 0,1 mm sono duemila strati. Lì lo strato fine smette di essere una decisione di finitura e diventa una decisione di giorni.

Da qui esce un trucco che non costa niente: coricare il pezzo. La stessa figura messa di lato può passare da 200 mm di altezza a 60, e con essa da 2.000 strati a 600. Cambia quali superfici vengono belle e di solito chiede supporti, ma sul tempo non c'è impostazione che gli si avvicini.

Il primo strato non conta

Un avviso per chi si mette a scendere a tavoletta: il primo strato va a parte, e quasi tutti gli slicer lo trattano separatamente apposta.

Quella prima passata non cerca la finitura, cerca l'aggrappo. Di solito si stampa più spessa — intorno a 0,2 o 0,3 mm — e più lenta, perché è quella che tiene il pezzo attaccato al piatto per tutte le ore che verranno dopo.

Portarla agli stessi 0,1 mm del resto è uno dei modi più rapidi perché una stampa da sei ore si stacchi alla seconda. E un distacco tardivo è esattamente il fallimento caro della tabella qui sopra.

Il consiglio è banale ma funziona: abbassa l'altezza generale e lascia il primo strato com'era. Non si vede, ed è quello che regge tutto il resto.

Fallo con i tuoi numeri

Questa è tra le più facili da verificare, perché cambia un solo numero.

Uno. Processa il tuo pezzo all'altezza che usi sempre e annota il tempo. I grammi non guardarli nemmeno: saranno gli stessi.

Due. Cambia solo l'altezza dello strato, riprocessa e annota il tempo nuovo.

Tre. Metti i due tempi con gli stessi grammi nel calcolatore dei costi e guarda la differenza.

Se il risultato ti viene piccolo come qui, la decisione smette di essere economica e diventa quella che avrebbe sempre dovuto essere: si vedrà, e ho la macchina libera?

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