Stampare di notte: quanto si risparmia davvero di luce

Programmare la stampante perché parta di notte e prendere la fascia economica dell’energia è uno dei consigli che girano di più. Suona come soldi gratis: stesso pezzo, bolletta più bassa.

E lo è. Il problema è quanto: dieci centesimi a pezzo, e 18,48 € all’anno se sposti tutta la produzione dalla fascia cara a quella economica.

Non è male per una cosa che si imposta una volta e basta, ma è molto meno di quanto si immagina. Questa guida spiega perché, e dove stanno i soldi veri.

Quanta luce consuma una stampa

Partiamo dal consumo reale, che è la parte che quasi nessuno ha misurato. Il pezzo di riferimento di questo sito è di 60 grammi in 5 h 30, con una stampante da 120 W di media.

Sono 0,660 kWh. Per tutta la stampa.

Per darti un’idea, è all’incirca quello che consuma un forno elettrico in venti minuti. Una stampante 3D da scrivania non è uno di quegli elettrodomestici che muovono la bolletta: la resistenza dell’ugello è piccola, il piano tira forte solo all’inizio e poi mantiene, e i motori consumano poco.

A 0,15 € il kWh, che è il valore di default della calcolatrice, quei 0,660 kWh sono 0,0990 €. Dieci centesimi di luce in un pezzo che ti costa 5,11 €.

È l’1,9% del costo. Quella percentuale è il motivo di tutto quello che viene dopo: puoi fare quello che vuoi col prezzo del kWh, stai comunque litigando per il 2% del conto.

Nemmeno il preriscaldamento cambia niente

C’è un’obiezione ragionevole a quanto detto: nei primi minuti la stampante tira molto più della sua media, perché sta scaldando piano e ugello insieme. Quel tempo non compare nel tempo di stampa che ti dà lo slicer.

È vero, e conviene metterci un numero. Questo non esce dalla calcolatrice: è un conto a parte, con la potenza alta mantenuta per i minuti del riscaldamento.

Dieci minuti a scaldare un piano grande a 350 W costano meno di un centesimo. Sono l’8,8% del consumo dell’intera stampa, che era già piccolo.

Quindi l’obiezione è giusta di fisica e sbagliata di contabilità: il picco esiste, ma dura poco e non muove il conto. Dove il preriscaldamento conta davvero è nel tempo, che è molto più caro della luce, e a quello conviene stare attenti se stampi tanti pezzi piccoli uno alla volta.

Lo stesso pezzo con ogni tariffa

Mettiamolo in tabella. Le fasce dell’energia cambiano col paese, col contratto e col giorno, quindi quello che conta è l’intervallo: l’economico sta sui 6 centesimi al kWh e il caro sui 20.

Dalla riga più economica a quella più cara ci sono 18 centesimi. E fra fascia economica e di punta, che è la decisione che puoi davvero prendere, ce ne sono 10.

Puoi aprire i due estremi e confrontarli: il pezzo in fascia economica e lo stesso in fascia di punta. Si muove il quarto decimale della riga della luce, e poco altro.

Quanto fanno quei centesimi in un anno

Dieci centesimi a pezzo sembrano trascurabili, e su un pezzo lo sono. Ma vale la pena guardare l’anno intero prima di scartarli, perché i centesimi ripetuti a volte sorprendono.

Con duecento pezzi all’anno, che sono 1.100 ore di macchina:

Stavolta non sorprendono. Spostare un anno intero di produzione dalla fascia cara a quella economica fa risparmiare 18,48 €.

Detto altrimenti: tutta l’elettricità di un anno di stampante, nella fascia peggiore, costa meno di due bobine di PLA. E la differenza fra farlo bene e farlo male è meno di una bobina.

Se vuoi il numero della tua macchina, con la sua potenza e le tue ore, c’è la calcolatrice del consumo elettrico, che ha già dentro le potenze dei modelli più usati.

Dove stanno i soldi veri

Ecco la parte importante di questa guida. Se hai intenzione di dedicare del tempo ad abbassare il costo dei tuoi pezzi, conviene sapere quale leva rende di più. Sono queste quattro, tutte sullo stesso pezzo.

Eccolo. Togliere dieci grammi al pezzo fa risparmiare tre volte e mezza quello che dà spostare tutte le stampe alla notte, e non ti obbliga a stampare di notte.

Quei 10 grammi sono il pezzo a 50 grammi e 4 h 35, che viene 4,76 €. E abbassare il riempimento di un pezzo decorativo dal 20% al 10% di solito fa esattamente quello, senza che si senta in mano: lo trovi misurato in quanto costa il riempimento.

E guarda la terza riga, quella che quasi tutti ignorano: un solo minuto del tuo tempo vale il doppio di tutta la differenza di tariffa elettrica. Se staccare il pezzo, pulirlo e imballarlo ti porta via un minuto in meno, hai già guadagnato più che programmando stampe notturne per tutto l’anno.

Quando la luce inizia davvero a contare

Tutto quanto sopra vale per una stampante da scrivania normale. Ci sono due casi in cui il conto cambia, e conviene sapere se sei in uno dei due.

Il primo è la potenza. 120 W sono tipici di una macchina piccola che stampa PLA. Una stampante grande, con piano 300 × 300 e camera chiusa, che stampa ABS a 100 °C di piano, gioca in un’altra categoria.

A 500 W la luce si moltiplica per quattro, ma il costo del pezzo sale solo di 34 centesimi: da 5,11 € a 5,45 €. Resta la voce che non decide niente, anche se ormai si vede.

Qui l’importante è un’altra cosa: la potenza media non è quella dell’etichetta. Sull’etichetta c’è il picco, che la macchina tocca solo mentre scalda. La media di una stampa lunga è parecchio più bassa, ed è quella da mettere nel conto.

Il secondo caso: tante ore

L’altra situazione in cui la tariffa inizia a pesare è quella ovvia: quando le ore si moltiplicano. Una macchina sola che fa 1.100 ore all’anno non muove niente. Cinque macchine che ne fanno 5.500 sono un altro discorso.

A 120 W ciascuna, quelle 5.500 ore sono 660 kWh all’anno. In fascia economica costano 39,60 €; in fascia di punta, 132,00 €.

La differenza è di 92,40 € all’anno, e lì sì che vale la pena programmare le partenze. Non perché 92 € siano tanti soldi, ma perché a quella scala la misura non costa niente: lanci le code di notte una volta ed è fatta.

Comunque tieni le proporzioni. Su una produzione di 5.500 ore starai spendendo circa 1.200 € di filamento, e il dettaglio completo di dove va ogni euro di un’ora di macchina è in quanto costa un’ora di stampante 3D. La luce resta la riga più piccola delle quattro.

Quanto dovrebbe costare la luce per contare

C’è un altro modo di guardare la cosa, ed è rovesciare la domanda. Invece di chiederci quanto risparmiamo, chiediamoci cosa dovrebbe succedere perché la luce fosse una voce seria.

Il kWh dovrebbe arrivare a 1,00 € — quasi sette volte quello che costa oggi — perché la luce arrivasse all’11,5% del pezzo. E anche allora peserebbe meno della macchina.

Questa è la risposta definitiva al perché questo articolo è venuto come è venuto. Non è che l’elettricità sia economica: è che una stampante 3D consuma pochissimo per quanto ci mette. Sta accesa sei ore e consuma quanto un forno in venti minuti.

Per cui, se quello che cerchi è abbassare il costo dei tuoi pezzi, la tariffa elettrica non è la tua leva. Non è nemmeno la seconda.

I buoni motivi per stampare di notte

Che il risparmio sia piccolo non vuol dire che stampare di notte sia una cattiva idea. Vuol dire che i soldi non sono il motivo. Ce ne sono tre che invece lo sono:

• Il rumore. Una stampante in funzione fa un ronzio costante che dà più fastidio di quanto sembri in un appartamento. Di notte non disturba nessuno, e ti lascia la casa in silenzio di giorno.
• La macchina lavora mentre dormi. Questo è il motivo vero. Se la stampante sta ferma otto ore ogni notte, stai perdendo un terzo della capacità che hai già pagato. Quello è il conto che conta, e non esce in bolletta: esce nell’ammortamento.
• Il calore. D’estate una stampante con camera chiusa scalda la stanza. Di notte si apprezza.

Il motivo che non regge è risparmiare in bolletta. Se stampi di notte, fallo per gli altri tre, che valgono molto più di dieci centesimi.

E un avvertimento che va detto: lasciare una stampante accesa senza nessuno davanti ha i suoi rischi. Se hai intenzione di farlo di routine, vale la pena tenere la macchina su una superficie che non bruci, un rilevatore di fumo vicino e, se puoi, una telecamera per darle un’occhiata. Vale più dei 18 € dell’anno.

Come sapere il tuo in cinque minuti

Tre passi per togliersi il dubbio con i propri numeri.

Uno. Guarda la bolletta e segna il prezzo del kWh della tua fascia più cara e di quella più economica. Se hai una tariffa monoraria, hai finito: questo articolo non ti riguarda, e ti sei risparmiato la decisione.

Due. Moltiplica la potenza media della tua macchina in kW per le ore che stampi in un anno. Quelli sono i tuoi kWh. Se non sai la potenza media, la calcolatrice della luce ha quelle dei modelli più comuni.

Tre. Moltiplica quei kWh per la differenza fra i due prezzi. Quello è il tuo risparmio massimo annuo programmando di notte, ed è il massimo perché dà per scontato che oggi tu stampi tutto nella fascia cara.

Se il risultato ti ripaga lo sforzo, vai. Se no, sai dove guardare: la tabella delle quattro leve qui sopra, a partire dai grammi.

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