Imprimir de noche: lo que ahorras de verdad en luz

Programar la impresora para que arranque de madrugada y aprovechar el tramo barato de la luz es de los consejos que más circulan. Suena a dinero gratis: la misma pieza, menos factura.

Lo es. El problema es cuánto: diez céntimos por pieza, y 18,48 € al año si pasas toda tu producción del tramo caro al barato.

No está mal para algo que se hace una vez y ya, pero es mucho menos de lo que la gente supone. Esta guía es por qué, y dónde está el dinero de verdad.

Lo que gasta de luz una impresión

Empecemos por el consumo real, que es la parte que casi nadie tiene medida. La pieza de referencia de este sitio son 60 gramos en 5 h 30, con una impresora de 120 W de media.

Eso son 0,660 kWh. Toda la impresión entera.

Para hacerte una idea, es del orden de lo que gasta un horno eléctrico en veinte minutos. Una impresora 3D de escritorio no es un electrodoméstico de los que mueven la factura: la resistencia de la boquilla es pequeña, la cama tira fuerte solo al principio y luego mantiene, y los motores consumen poco.

A 0,15 € el kWh, que es el valor por defecto de la calculadora, esos 0,660 kWh son 0,0990 €. Diez céntimos de luz en una pieza que te cuesta 5,11 €.

Es el 1,9 % del coste. Ese porcentaje es la razón de todo lo que viene después: puedes hacer lo que quieras con el precio del kWh, que estás peleando por el 2 % de la cuenta.

El precalentamiento tampoco cambia nada

Hay una objeción razonable a lo anterior: durante los primeros minutos la impresora tira mucho más que su media, porque está calentando la cama y la boquilla a la vez. Ese rato no aparece en el tiempo de impresión que te da el laminador.

Es verdad, y conviene ponerle número. Esto no sale de la calculadora: es una cuenta aparte, con la potencia alta sostenida durante los minutos de calentar.

Diez minutos calentando una cama grande a 350 W cuestan menos de un céntimo. Son el 8,8 % del consumo de la impresión entera, que ya era pequeño.

Así que la objeción es correcta de física y falsa de contabilidad: el pico existe, pero dura poco y no mueve la cuenta. Donde sí importa el precalentamiento es en el tiempo, que es mucho más caro que la luz, y eso sí conviene tenerlo en cuenta si imprimes muchas piezas pequeñas de una en una.

La misma pieza con cada tarifa

Vamos a ponerlo en la tabla. Los tramos de la luz cambian con el país, el contrato y el día, así que lo que vale es el rango: lo barato ronda los 6 céntimos el kWh y lo caro los 20.

De la fila más barata a la más cara hay 18 céntimos. Y entre valle y punta, que es la decisión real que puedes tomar, hay 10 céntimos.

Puedes abrir los dos extremos y compararlos: la pieza en valle y la misma en punta. Cambia el cuarto decimal de la línea de luz y poco más.

Lo que suman esos céntimos en un año

Diez céntimos por pieza parece despreciable, y en una pieza lo es. Pero conviene mirar el año completo antes de descartarlo, porque los céntimos repetidos a veces sorprenden.

Con doscientas piezas al año, que son 1.100 horas de máquina:

Esta vez no sorprende. Pasar un año entero de producción del tramo caro al barato ahorra 18,48 €.

Dicho de otro modo: toda la electricidad de un año de impresora, en el peor tramo, cuesta menos que dos bobinas de PLA. Y la diferencia entre hacerlo bien y hacerlo mal es menos de una bobina.

Si quieres el número de tu propia máquina, con su potencia y tus horas, está la calculadora de consumo eléctrico, que trae ya medidas las potencias de los modelos más usados.

Dónde está el dinero de verdad

Aquí está lo importante de esta guía. Si vas a dedicar un rato a bajar el coste de tus piezas, conviene saber qué palanca paga más. Estas son las cuatro, todas sobre la misma pieza.

Ahí lo tienes. Quitarle diez gramos a la pieza ahorra tres veces y media lo que mover todas tus impresiones a la madrugada, y no te obliga a imprimir de noche.

Esos 10 gramos son la pieza en 50 gramos y 4 h 35, que sale a 4,76 €. Y bajar el relleno de una pieza decorativa de un 20 % a un 10 % suele hacer justo eso, sin que se note en la mano: lo tienes medido en cuánto cuesta el relleno.

Y fíjate en la tercera fila, que es la que más gente ignora: un solo minuto de tu tiempo vale el doble que toda la diferencia de tarifa eléctrica. Si quitar la pieza, limpiarla y empaquetarla te lleva un minuto menos, ya has ganado más que programando impresiones de madrugada todo el año.

Cuándo la luz sí empieza a importar

Todo lo anterior vale para una impresora de escritorio normal. Hay dos casos en que la cuenta cambia, y conviene saber si estás en alguno.

El primero es la potencia. 120 W es lo típico de una máquina pequeña imprimiendo PLA. Una impresora grande, con cama de 300 × 300 y cámara cerrada, imprimiendo ABS a 100 °C de cama, va en otra liga.

A 500 W la luz se multiplica por cuatro, pero el coste de la pieza solo sube 34 céntimos: de 5,11 € a 5,45 €. Sigue sin ser la partida que decide nada, aunque ya se ve.

Lo importante aquí es otra cosa: la potencia media no es la de la etiqueta. En la etiqueta pone el pico, que la máquina solo toca mientras calienta. La media de una impresión larga es bastante más baja, y es la que hay que meter en la cuenta.

El segundo caso: muchas horas

La otra situación en que la tarifa empieza a pesar es la obvia: cuando las horas se multiplican. Una máquina sola haciendo 1.100 horas al año no mueve nada. Cinco máquinas haciendo 5.500 ya es otra conversación.

A 120 W cada una, esas 5.500 horas son 660 kWh al año. En valle cuestan 39,60 €; en punta, 132,00 €.

La diferencia es de 92,40 € al año, y ahí sí merece la pena programar los arranques. No porque 92 € sea mucho dinero, sino porque a esa escala la medida no cuesta nada: lanzas las colas por la noche una vez y ya está hecho.

Aun así, mantén la proporción. En una producción de 5.500 horas estarás gastando unos 1.200 € en filamento, y el desglose completo de a dónde va cada euro de una hora de máquina está en cuánto cuesta una hora de impresora. La luz sigue siendo la línea más pequeña de las cuatro.

A cuánto tendría que estar la luz para que importara

Hay una forma más de ver esto, y es darle la vuelta a la pregunta. En vez de preguntarnos cuánto ahorramos, preguntémonos qué tendría que pasar para que la luz fuera una partida seria.

El kWh tendría que ponerse en 1,00 € — casi siete veces lo que cuesta hoy — para que la luz llegara a ser el 11,5 % de la pieza. Y aun así seguiría pesando menos que la máquina.

Esa es la respuesta definitiva a por qué este artículo ha salido como ha salido. No es que la electricidad esté barata: es que una impresora 3D consume muy poco para lo que tarda. Pasa seis horas encendida y gasta lo que un horno en veinte minutos.

Con lo cual, si lo que buscas es bajar el coste de tus piezas, la tarifa eléctrica no es tu palanca. Ni siquiera es la segunda.

Las razones buenas para imprimir de noche

Que el ahorro sea pequeño no significa que imprimir de noche sea mala idea. Significa que el dinero no es el motivo. Hay tres que sí lo son:

• El ruido. Una impresora funcionando hace un zumbido constante que molesta más de lo que parece en un piso. De noche no molesta a nadie, y de día te deja la casa en silencio.
• La máquina trabaja mientras duermes. Es el motivo de verdad. Si la impresora está parada ocho horas cada noche, estás perdiendo un tercio de la capacidad que ya has pagado. Esa es la cuenta que importa, y no sale en la factura de la luz: sale en la amortización.
• El calor. En verano, una impresora con cámara cerrada calienta la habitación. De madrugada se agradece.

La razón que no vale es la de ahorrar en la factura. Si vas a imprimir de noche, hazlo por las otras tres, que valen mucho más de diez céntimos.

Y una advertencia que toca decir: dejar una impresora funcionando sin nadie delante tiene su riesgo. Si vas a hacerlo de forma habitual, merece la pena tener la máquina en una superficie que no arda, un detector de humo cerca y, si puedes, una cámara para echarle un ojo. Eso vale más que los 18 € del año.

Cómo saber lo tuyo en cinco minutos

Tres pasos para salir de dudas con tus propios números.

Uno. Mira tu factura y apunta el precio del kWh de tu tramo más caro y el del más barato. Si tienes tarifa plana, ya está: este artículo no va contigo, y te has ahorrado la decisión.

Dos. Multiplica la potencia media de tu máquina en kW por las horas que imprimes al año. Eso son tus kWh. Si no sabes la potencia media, la calculadora de luz trae las de los modelos más comunes.

Tres. Multiplica esos kWh por la diferencia entre los dos precios. Ese es tu ahorro máximo al año por programar de noche, y es el máximo porque supone que hoy lo imprimes todo en el tramo caro.

Si el resultado te compensa el esfuerzo, adelante. Si no, ya sabes dónde mirar: la tabla de las cuatro palancas de más arriba, empezando por los gramos.

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