Cuánto cuesta bajar la altura de capa

Todo el mundo sabe que imprimir a 0,1 mm tarda el doble que a 0,2. De ahí casi todo el mundo deduce que cuesta el doble.

Cuesta 41 céntimos más. Un 9 %.

Y el material no cambia: ni un gramo. Esta guía explica de dónde sale esa cifra tan pequeña y, sobre todo, dónde está el coste de verdad de la calidad, que existe pero no está donde lo busca la gente.

Lo primero: el plástico es el mismo

La altura de capa no cambia la pieza, cambia en cuántas rebanadas se corta. El volumen de plástico que hay que depositar es exactamente el mismo, así que los gramos no se mueven.

Esto ya descarta la mitad de las cuentas que se hacen a ojo. En la tabla de costes de veinte piezas se ve que el material es en torno a dos tercios del coste de una pieza normal: pues esos dos tercios no se enteran de que has cambiado la capa.

Lo único que se mueve son las horas. Y una hora de impresora, contando amortización y luz, cuesta 13 céntimos, como está desglosado en cuánto cuesta una hora de impresora.

Trece céntimos la hora. Ahí está toda la explicación de por qué la calidad sale barata.

Las capas, contadas

Seguimos con el mismo cubo de 50 mm al 20 % de relleno que usa la guía del relleno: 42,5 gramos, siempre los mismos. Lo único que cambia es en cuántas capas se parte esa altura de 50 milímetros.

Entre la primera fila y la última hay tres veces más tiempo y 54 céntimos. Toda la escala de calidad de tu laminador, de punta a punta, cabe en medio euro.

Puedes abrirlas y cambiar lo que quieras: a 0,10 mm, a 0,20 mm o a 0,30 mm.

El número de capas es exacto: altura entre altura de capa. El tiempo es una estimación honrada, que da por hecho que duplicar las capas duplica el trabajo; en tu pieza puede quedarse algo corta o algo larga, y quien manda es el tiempo que te dé tu laminador.

Por qué la calidad sale tan barata

Descompuesto, el sobrecoste de bajar a 0,1 mm es de una sencillez que decepciona.

Se añaden 2 horas y 50 minutos de máquina. A 13 céntimos la hora, con el recargo del 10 % por fallos, son 41 céntimos. Fin de la cuenta.

El material no se mueve porque el volumen es el mismo. Tu tiempo tampoco: retirar la pieza y empaquetarla son los mismos quince minutos tanto si ha tardado dos horas como si ha tardado seis.

Por eso el porcentaje engaña tan poco: el tiempo se dobla y el coste sube un 9 %. En el precio de venta, con margen incluido, son 61 céntimos de diferencia entre la calidad más fina y la normal.

Si alguna vez has dudado en cobrar un recargo por «alta calidad», ahí tienes la cifra que lo justifica en costes. Es pequeña.

Bajar la capa cuesta el doble; subirla no ahorra la mitad

Hay una asimetría en este control que conviene tener clara antes de usarlo para ganar tiempo.

Del 0,2 al 0,1 el tiempo sube 2 horas y 50 minutos: se duplica. Del 0,2 al 0,3 el tiempo baja 57 minutos: se recorta un tercio, no la mitad.

No es magia, es aritmética. Pasar de 250 capas a 500 añade 250; pasar de 250 a 167 solo quita 83. Cada escalón hacia abajo duele el doble que el equivalente hacia arriba.

La consecuencia práctica es útil: si vas justo de tiempo, subir la capa ayuda menos de lo que esperas. Para recortar de verdad la cola de trabajo hay más recorrido en imprimir varias piezas a la vez que en pelear con este ajuste.

¿Relleno o altura de capa? Cuál tocar primero

Las dos guías juntas contestan una pregunta que por separado se queda a medias: si quiero que esto salga más barato o más rápido, ¿qué control muevo?

Partiendo del mismo cubo al 20 % y 0,2 mm, que cuesta 4,34 € y tarda 2 h 50:

El reparto de papeles es limpio. Para gastar menos plástico, el relleno: es el único de los dos que toca los gramos. Para ganar tiempo, la altura de capa: recorta el doble de minutos que el relleno.

Y si lo que quieres es lo máximo de las dos cosas, los dos juntos dejan la pieza en 4,01 € y 1 h 35: 34 céntimos y 75 minutos menos. En una pieza es calderilla; en una tirada de cien, son 34 € y 125 horas de máquina libre.

El desarrollo completo del otro control está en cuánto cuesta cada porcentaje de relleno.

Donde sí cuesta: la máquina ocupada

Que sea barato en euros no significa que sea gratis. El coste de la capa fina no está en la factura del filamento: está en que la impresora no puede hacer otra cosa.

En dinero, entre la primera fila y la segunda hay 41 €. En tiempo hay 283 horas: casi doce días de impresora encendida sin parar.

Y esas 283 horas tienen un precio que no es el de la luz. Son cien cubos más que podrías haber impreso a 0,2 mm en ese mismo rato. Si tienes cola de trabajo, bajar la capa a la mitad no te cuesta 41 euros: te cuesta la mitad de tu producción.

Esa es la cuenta que casi nadie hace, y es la buena. El coste de la capa fina no es el coste, es lo que dejas de hacer mientras.

Cuándo se nota la capa fina y cuándo no

Si cuesta tan poco, la tentación es imprimirlo todo fino. No compensa, y el motivo no es el dinero: es que en la mitad de las piezas no se ve la diferencia.

La altura de capa se nota en las superficies inclinadas y curvas, donde cada capa deja un escalón. Cuanto más tumbada está la superficie, más ancho es ese escalón y más canta.

No se nota, en cambio, en las paredes verticales ni en las caras planas de arriba y abajo. Un cubo, una caja, un soporte de escuadra: puedes imprimirlos a 0,3 y no notarás nada, porque ahí las capas se apilan rectas y no dejan escalones que ver.

De ahí sale la regla práctica: fino para lo que tiene curvas y se mira de cerca —figuras, miniaturas, carcasas con radios— y grueso para lo que es recto y funcional. Una pieza que va escondida dentro de un mueble no se merece 500 capas.

Y hay un atajo que casi nadie usa: la mayoría de laminadores permiten altura de capa variable, fina donde hay curvas y gruesa donde no. Sale casi tan bonito como el fino y tarda casi lo del grueso.

El límite por arriba lo pone la boquilla

Subir la capa para ir más rápido tiene un tope, y no es estético: es físico.

La regla que usa todo el mundo es que la capa no pase de tres cuartas partes del diámetro de la boquilla. Con la boquilla de 0,4 mm que lleva casi todo, eso son 0,3 mm, y por eso la tabla de arriba se para ahí.

Por encima de ese límite la boquilla no consigue aplastar el hilo contra la capa anterior, y lo que sale son piezas que se deshojan: se parten entre capas con la mano. Has ganado tiempo y has perdido la pieza.

Si quieres ir más rápido de verdad, el camino no es subir la capa por encima del límite, sino cambiar a una boquilla más gorda. Con una de 0,6 mm el tope sube a 0,45, y el hilo es más ancho, así que cada pasada cubre más. Se pierde detalle fino, se gana bastante tiempo.

La capa fina también multiplica el coste de un fallo

Hay una letra pequeña en las impresiones largas, y es la misma que en el relleno alto: cuanto más dura una impresión, más caro sale que se caiga.

No es una diferencia enorme en euros —29 céntimos entre el fino y el normal—, pero el tiempo perdido sí es el doble, y hay que volver a hacerlo.

El detalle que importa: una impresión de seis horas tiene más rato para torcerse que una de tres. Las causas, por orden, están en por qué fallan las impresiones 3D.

Lo que la altura de capa no cambia

Tres cosas se quedan igual por mucho que muevas ese control, y conviene saberlo para no esperar de él lo que no puede dar.

El gasto de filamento. Ya lo hemos visto: mismo volumen, mismos gramos. Si lo que quieres es gastar menos plástico, el control es el relleno, no este.

Tu tiempo. Los quince minutos de retirar, limpiar y empaquetar no dependen de lo que haya tardado la máquina.

Las medidas. Una capa más fina no hace la pieza más precisa en anchura: la precisión horizontal la marcan la boquilla y la calibración. Lo único que mejora es el acabado en vertical.

Lo que decide las capas es la altura, no el tamaño

Un detalle que se pasa por alto: el número de capas no depende de lo grande que sea la pieza, sino de lo alta que esté puesta en la bandeja. Una placa ancha y plana tiene pocas capas aunque pese mucho; una torre estrecha tiene muchísimas aunque pese poco.

Una pieza de 200 mm a 0,1 mm son dos mil capas. Ahí la capa fina deja de ser una decisión de acabado y pasa a ser una decisión de días.

De aquí sale un truco que no cuesta nada: tumbar la pieza. La misma figura puesta de lado puede pasar de 200 mm de alto a 60, y con ello de 2.000 capas a 600. Cambia qué superficies quedan bonitas y suele pedir soportes, pero en tiempo no hay ningún ajuste que se le acerque.

La primera capa no cuenta

Una advertencia para quien se anime a bajar el ajuste a tope: la primera capa va aparte, y casi todos los laminadores la tratan por separado a propósito.

Esa primera pasada no busca acabado, busca agarre. Suele imprimirse más gruesa —en torno a 0,2 o 0,3 mm— y más despacio, porque es la que sujeta la pieza a la bandeja durante todas las horas que vengan detrás.

Bajarla al mismo 0,1 mm que el resto es una de las formas más rápidas de que una impresión de seis horas se despegue en la segunda. Y un despegue tardío es exactamente el fallo caro que sale en la tabla de más arriba.

La recomendación es sosa pero funciona: baja la altura de capa general y deja la primera como estaba. No se ve, y es la que sostiene todo lo demás.

Hazlo con tus cifras

Esta es de las más fáciles de comprobar, porque solo cambia un número.

Uno. Lamina tu pieza a la altura que usas siempre y apunta el tiempo. Los gramos ni los mires: van a ser los mismos.

Dos. Cambia solo la altura de capa, vuelve a laminar y apunta el tiempo nuevo.

Tres. Mete los dos tiempos con los mismos gramos en la calculadora de coste y mira la diferencia.

Si el resultado te sale tan pequeño como aquí, la decisión deja de ser económica y pasa a ser la que siempre tuvo que ser: ¿se va a ver, y tengo la máquina libre?

Más herramientas y guías

• Cuánto cuesta imprimir en 3D: 20 piezas con su coste realCoste real de 20 piezas típicas impresas en 3D: llavero, maceta, soporte de móvil, engranaje y más, con sus gramos, sus horas y el enlace para recalcular.
• Por qué fallan las impresiones 3D y cuánto cuesta de verdadUn fallo a media impresión cuesta 2,96 €, y solo el 32 % es material. Las cuatro causas por orden, con el coste real de cada tasa de fallos al año.
• Cuánto dura una bobina de filamento de 1 kgCuántos metros y cuántas piezas salen de una bobina de 1 kg según el material y el diámetro. Tablas de PLA, PETG y ABS y cómo saber lo que te queda.
• Calculadora de coste de impresión 3DCalcula el coste real y el precio de venta de tu pieza 3D: material, luz, máquina, fallos y margen. Gratis, sin registro y sin subir nada.
• Cuánto cobrar por una pieza impresa en 3DCalcula el precio justo de tu pieza: coste real, mano de obra y margen. Te genera el presupuesto listo para copiar y mandárselo al cliente.
• Cuánto gasta de luz una impresora 3DCalcula el consumo eléctrico de tu impresora 3D en €/mes según tu tarifa y tus horas de impresión. Con la potencia media de los modelos más usados.

Herramientas Guías