Cuánto dura una bobina de filamento de 1 kg

Una bobina de 1 kg de PLA de 1,75 mm trae unos 335 metros de filamento. En 2,85 mm, el mismo kilo se queda en unos 126 metros, porque el hilo es mucho más grueso. Y en ABS, que pesa menos por centímetro cúbico, el kilo llega a unos 400 metros. La tabla completa:

De dónde salen esos metros

No hay misterio: el filamento es un cilindro. Se divide el peso entre la densidad para saber cuántos centímetros cúbicos de plástico hay, y ese volumen se divide entre la sección del hilo. Un filamento de 1,75 mm tiene 0,0241 cm² de sección; uno de 2,85 mm, 0,0638 cm², es decir, 2,65 veces más. Puedes hacer la conversión con tus propios números en el conversor de gramos a metros de filamento.

Esa fórmula explica de paso la columna de 2,85 mm, que asusta la primera vez que se mira: el mismo kilo se queda en 126 metros, un 38 % de los metros que da en 1,75.

No es que rinda menos. Son los mismos mil gramos y la misma pieza: lo que cambia es que cada metro de hilo gordo lleva 2,65 veces más plástico. La maceta de 60 gramos se come 20,1 metros en 1,75 mm y solo 7,6 metros en 2,85. Si comparas bobinas por los metros que anuncian sin mirar el diámetro, la conclusión sale del revés.

Por qué los metros nunca salen clavados

Los 335 metros del PLA dan por hecho un hilo de 1,75 mm exactos, y ningún filamento es exacto. Las marcas serias declaran una tolerancia de ± 0,02 mm, y esa variación minúscula se nota en el total:

Entre los dos extremos hay quince metros de diferencia en la misma bobina de un kilo. Por eso cualquier cifra de metros es aproximada, y por eso los gramos son siempre más de fiar que los metros: el peso no depende de lo gordo que venga el hilo.

Y una consecuencia práctica que no es de contabilidad: si tu bobina sale sistemáticamente gruesa o fina, mide el diámetro real con un calibre en varios puntos y escríbelo en el perfil del laminador. Con el valor bueno, el caudal se corrige solo.

Cuántas piezas salen de una bobina

Ojo con estas cifras: son el máximo teórico. En la práctica hay que descontar el filamento que se queda enganchado al carrete —los últimos 3 a 5 metros no se pueden imprimir con seguridad—, las purgas de cambio de color y las impresiones fallidas. Contar con un 90 % aprovechable es realista.

Del kilo teórico al kilo real

Ese 90 % merece una explicación, porque lo que la gente cree que se pierde y lo que se pierde de verdad no son lo mismo.

Los cinco metros que se quedan en el carrete suenan a mucho y son 15 gramos: el 1,5 % de la bobina. Si son tres metros, nueve gramos. Es decir, el final del carrete apenas cuenta.

Lo que se lleva el resto son las impresiones falladas y, si cambias de color a menudo, las purgas. Por eso el 10 % que conviene descontar no es una merma del material: es un reflejo de tu tasa de fallos, y ahí sí que puedes hacer algo, como se ve en por qué fallan las impresiones 3D.

Con ese 90 %, la bobina de 20 € deja de costar 20 € el kilo aprovechable y pasa a costar 22,22 €, un 11 % más. Y las unidades por bobina bajan así:

En piezas pequeñas la diferencia es de veinte unidades; en las grandes, de una sola. Pero esa una sola puede ser justo la que te falta para completar un encargo.

Cuánto dura en tiempo, no en metros

Otra forma de medirlo: una bobina de 1 kg da para unas 80 horas de impresión a un ritmo normal de unos 12 gramos por hora. Traducido a días de calendario:

Esas 80 horas también cuestan luz y máquina: unos 1,44 € de electricidad a 120 W y 0,15 €/kWh, y unos 6 € de amortización en una impresora de 300 €. Dicho de otro modo, gastar una bobina entera cuesta unos 7,50 € por encima del precio del plástico, y eso es lo que casi nadie suma. El desglose completo de esa hora está en cuánto cuesta una hora de impresora.

Cuántas bobinas gastas al año

Al revés también sirve, y es la cuenta que hace falta para saber cuánto vas a gastar en filamento: partiendo de las piezas que imprimes al año, con la pieza de referencia de 60 gramos.

Y para un encargo concreto la cuenta es la misma en una línea: piezas × gramos ÷ 900 —novecientos, no mil, porque el 10 % ya está descontado— y redondea hacia arriba. Cincuenta macetas de 60 gramos son 3,3 bobinas, así que hay que comprar cuatro.

Comprar justo es el error clásico: quedarse a media pieza de la última unidad con el cliente esperando cuesta mucho más que una bobina de más en el armario.

Cómo saber lo que queda en una bobina empezada

1. Pesa la bobina entera en una báscula de cocina.
2. Réstale el peso del carrete vacío: entre 200 y 250 g en los de plástico, menos en los de cartón. Muchas marcas lo llevan impreso en el propio carrete.
3. Lo que queda son los gramos de filamento; conviértelos a metros con el conversor.

Y antes de lanzar una impresión larga, comprueba que llegas: si te quedan 40 metros de PLA de 1,75 mm, tienes unos 120 gramos, y una pieza que pida 130 g se va a quedar a medias de madrugada.

Si tu carrete no lleva el peso impreso, pésalo una vez cuando se acabe y apúntalo: las bobinas de una misma marca pesan todas lo mismo, y con ese número la resta vale para siempre.

Qué hacer con el final del carrete

Los últimos metros vienen muy curvados, tiran del extrusor y dan problemas en piezas largas. Tirarlos es una opción, pero son quince gramos y hay usos mejores.

• Cubos de calibración. Cada uno son 10 gramos y es justo lo que quieres tener impreso cuando estrenas bobina: te dice si esa marca extruye como la anterior.
• Piezas de prueba. El primer intento de una pieza nueva no tiene por qué salir en filamento fresco, y ahí da igual que el hilo venga curvado.
• Torres de temperatura. El clásico que nadie imprime por pereza y que se hace precisamente con restos.

Lo que no conviene es empalmarlo con la bobina siguiente. El empalme pasa por el extrusor y por la boquilla, y si se abre a las diez horas de impresión te has quedado sin la pieza y sin las diez horas.

Lo que de verdad acaba con una bobina

No es gastarla: es la humedad. El filamento absorbe agua del aire, y una bobina mojada imprime mal aunque esté entera.

Los síntomas son reconocibles: chasquidos al extruir, burbujas, hilos por todas partes y una superficie rugosa donde antes salía lisa. La pieza no solo queda fea, sino más frágil.

Cada material aguanta lo suyo. El PLA se lleva bien con el descuido y dura meses en una bolsa cerrada con desecante. El PETG pide algo más de cuidado. El nylon y el TPU se estropean en días al aire libre, y con ellos un secador de filamento deja de ser un capricho.

Merece la pena verlo en dinero: una bobina de 20 € echada a perder por dejarla abierta es el equivalente a quince macetas de las de la tabla que ya no vas a imprimir.

¿Compensan las bobinas grandes?

Los formatos de 3 y 5 kg salen más baratos por kilo, y esa parte no tiene discusión. Lo que conviene mirar antes es el tiempo.

Cinco kilos son 400 horas de impresión del mismo color. A tres horas al día son más de cuatro meses sin cambiar de bobina, y en ese plazo la humedad ya es un factor: una bobina abierta cuatro meses no imprime como el primer día si no la guardas bien.

A favor hay un detalle que casi nadie cuenta: el final de carrete se pierde una vez. Cinco bobinas de un kilo dejan cinco colas de 15 gramos; una de cinco kilos deja una sola. Son 60 gramos recuperados, una maceta entera.

La regla sale sola: los formatos grandes compensan en el color que gastas siempre —el negro, el gris, el blanco— y no compensan en los colores que usas para un encargo suelto.

Y si se acaba a mitad de impresión

Pasa, y no siempre significa perder la pieza. Muchas impresoras llevan sensor de fin de filamento: al notar que no hay hilo pausan solas, te dejan poner la bobina nueva y siguen por donde iban.

Si la tuya no lo tiene, la mayoría de laminadores permiten insertar una pausa a una altura concreta. Volviendo al ejemplo de antes: si te quedan 120 gramos y la pieza pide 130, pones la pausa antes de llegar y cambias de bobina con calma.

Lo que no funciona es confiar en que llegue. Si la cuenta sale justa, y con la tolerancia del diámetro siempre sale justa, mejor empezar con bobina nueva y guardar la empezada para piezas pequeñas.

Cuánto cuesta cada pieza de esa bobina

Los metros son solo la mitad de la historia; lo otro es el dinero. La calculadora de coste de impresión 3D reparte el precio de la bobina entre los gramos de cada pieza y le suma la luz, la máquina y los fallos, y en cuánto cuesta imprimir en 3D tienes veinte piezas ya calculadas.

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